Мы подготовили для Вас инструкцию о том, как произвести монтаж автономной канализации самостоятельно. При соблюдении всех стандартов и наших рекомендаций установить септик под силу каждому. Монтаж энергонезависимого септика мы рассмотрим в отдельной статье.

Главные преимущества самостоятельного монтажа - это существенная экономия средств и возможность оперативно провести монтаж без длительного ожидания очереди подрядных организаций.

В среднем монтаж автономной канализации занимает 6-10 часов. 

Что вам потребуется для монтажа*:

• щебень (фракции не менее 20/40, в зависимости от способа выполнения земляных работ),

• отсев мелкой фракции,

• вода,

• электричество,

• канализационные трубы,

• утеплитель для оборудования,

• утеплитель для труб,,

• геотекстиль,

• поплавковый уровень и рулетка,

• силовой кабель,

• гофра/гильза для электрокабеля,

• дренажный колодец или рассеиватель воды  (в зависимости от типа грунта и уровня УГВ),

• в частных случаях может понадобиться: греющий кабель, коронка, строительный фен и сварочный пруток 7мм, дренажный насос, перфоратор, гильза для трубопровода.

*Объем и состав материалов рассчитывается индивидуально в зависимости от типа оборудования, способа отведения очищенной воды, УГВ и впитывающей способности грунта.

Щебень и отсев ни в коем случае нельзя смешивать, их необходимо доставлять на участок разными машинами.

Основные этапы монтажа.

Монтаж канализации состоит из 7 последовательных этапов:

1. Выбор места для канализации.

2. Копка магистрали под трубы.

3. Разработка котлована под септик.

4. Прокладка труб от дома до септика.

5. Установка септика.

6. Организация дренажа.

7. Пуско-наладочные работы.

1. Выбор места для канализации.

Перед тем как начать монтаж необходимо выбрать место для септика и дренажа. Есть базовые рекомендации, СНИПы, строительные правила по расположению септика. Так, расстояние от септика (дренажа) предусмотреть не менее:

• 5-15 метров от фундамента здания (*рекомендовано),

• 15 метров от источников питьевой воды (СНиП 2.04.03-85), 

• 2 метров от забора (границы участка соседа), если за забором находятся постройки, то от них,

• 3 метров от опоры столба линии электропередач (в зависимости от напряжения),

• 2 метров от дороги с редким движением,

• 5 метров от дороги с интенсивным движением,

• 3-5 метров от газопровода (в зависимости от давления),

• 10 метров от колодцев, центрального водопровода, источников проточной воды (реки, ручьи),

• само оборудование и дренаж необходимо располагать исключительно на своем участке.
  

Сразу предупредим, что не всегда удается выдерживать все расстояния, особенно если участок небольшой (например, СНТ 4-6 соток). В таком случае приходится выбирать из меньших зол.

Совет: если у вас есть сомнения, где лучше установить септик или как организовать дренаж на участке -  вызовите инженера - замерщика. Инженер подготовит проект с учетом всех нормативов и особенностей участка.

2. Копка магистрали под трубы.

Следующим этапом необходимо найти или вывести канализационную трубу из дома, т.к. от нее будет проложена будущая магистраль от дома до септика.

Далее от выходящей трубы копаем траншею до септика.

Траншея копается в зависимости от глубины выведенной канализационной трубы с учетом уклона 2 см на метр, но не забываем предусмотреть под трубой подсыпку из отсева 5 см и толщину утеплителя.

Совет:

1. Если вы еще не вывели канализационную трубу, мы рекомендуем выводить ее  на уровне 30-40 см от отмостки (будущего “0” земли). Данной глубины будет достаточно, чтобы защитить канализацию от промерзания (ведь в трубе проложенной с уклоном замерзать нечему) и при этом,  вы не переплатите за удлиненную версию септика .

2. При копке траншеи для будущей магистрали учитывайте, что нельзя использовать соединения канализационных труб с углами 90 градусов, вместо этого используем два уголка по 45, или три угла по 30 градусов.

3. Разработка котлована под септик.

После того, как выкопали траншею от дома до места установки будущего септика, начинается разработка котлована под само оборудование. 

Размеры котлована определяются габаритами системы с таким расчетом, чтобы между стенками котлована и корпусом септика в среднем оставалось расстояние примерно в 25-30 см со всех сторон. Глубина котлована должна учитываться с учетом  песчаной подушки 10-15 см (при этом, исключать лишние сантиметры высоты крышки станции 20-25 см, которые находятся над землей).   После того, как вы произвели монтаж септика, из земли должна торчать только зеленая крышка. На фото пример схемы установки станции биологической очистки Топас С4.

В среднем размер котлована под септик составляет 1,5м х 1,5м х 2,3 м для оборудования, рассчитанного на семью из 3-5 человек. Точные размеры котлована необходимо смотреть в паспорте изделия.

Выкопать котлован можно как экскаватором, так и вручную. При появлении грунтовых вод необходимо воспользоваться насосом для откачки воды. 

Совет: при пучинистых грунтах и торфе оборудование по технике безопасности необходимо устанавливать в опалубку.

4. Прокладка труб от дома до септика.

Данную работу можно разделить на этапы: просыпка траншеи отсевом, укладка труб, утепление и при необходимости прокладка греющего кабеля. 

Рассмотрим каждый этап.

4.1. Просыпка траншеи отсевом.

Совет: Отсев рекомендуется проливать водой, чтобы при естественной усадке не изменился угол наклона канализационной трубы.

4.2. Укладка труб.

Для работы используем канализационные трубы для наружной канализации (рыжие) диаметром 110 мм.

Укладку труб делаем с учетом уклона трубы с перепадом 2 см на метр трубы.

Если проложить трубу с меньшим уклоном,  стоки просто напросто не будут протекать и появится засор. Если уклон трубы будет крутой (значительно больше 2 см на 1 метр), то стоки будут протекать быстро, а крупные массы (все что попадает из унитаза) могут остаться на стенках трубопровода, из-за чего может появится засор. Поэтому, очень важно выкопать траншеи именно под углом 2 см на метр. 

Совет: чтобы точно определить эти 2 см, к строительному уровню 1 метр прикрепляют (на конец, снизу) досочку (или что-то другое) высотой 2 см. И когда такой уровень укладывается на трубопровод, то пузырек воздуха находится ровно посередине.

Важно! В процессе укладки канализационных труб рекомендуем сразу после отмостки установить тройник, который в дальнейшем даст возможность организовать фановый стояк при его отсутствии в доме. В процессе работы септика выделяется большое количество газов, которые должны куда-то уходить. Рекомендуем, не пропускать этот этап, иначе вы можете столкннуться с неприятными запахами на участке.

4.3. Утепление и прокладка греющего кабеля.

Дальше необходимо проложить греющий кабель и утеплить трубы.

• Укладка греющего кабеля.

Данный этап нужен не всегда. Наша рекомендация, если у вас магистраль “от дома до септикам” менее 5 метров греющий кабель можно не укладывать, т.к. поступающие стоки теплые, а магистраль не длинная, стоки не успевают замерзнуть.

Если магистраль более 5 метров, то рекомендуем проложить аварийный греющий кабель (который включается только при аварийной ситуации). По технологии кабель укладывается с наружной стороны трубы (по низу) и фиксируется скотчем. Второй конец кабеля заводится в дом и запитывается отдельной линией. Далее трубы утепляются.

• Утепление труб.

На трубу “надевается” утеплитель и надежно фиксируется любым строительным скотчем. Для утепления используются такие утеплители, как тилит и скорлупа.

В итоговом варианте труба с утеплителем и греющим кабелем выглядит как на фото ниже.

Если в зоне магистрали трубопровода, вы планируете организовать парковку или проезд автотранспорта, в этом случае необходимо учесть прокладку гильзы (специальной конструкции для защиты труб от сдавливания).

5. Установка септика.

Данную работу можно разделить на следующие этапы: организация песчаной подушки, утепление септика, установка септика в котлован, частичная обратная засыпка отсевом с проливкой и трамбовкой  с одновременным заполнением септика водой, подключение подводящей канализационной трубы к септику, прокладка электрокабеля до септика.

Рассмотрим каждый этап по отдельности.

5.1. Организация песчаной подушки.

Перед тем как опустить станцию в котлован необходимо организовать компенсирующую подушку. На дно котлована засыпается отсев/песок (высотой 10-15 см), трамбуется и проливается. На выходе мы должны получить выровненную поверхность. 

5.2. Утепление септика.

Перед установкой станции мы рекомендуем ее утеплить, таким образом создается  дополнительная защита оборудования от промерзания, которая будет актуальна на случай отключения электроэнергии.

Утепление представляет собой процесс наклеивания теплоизоляционного материала на оборудование. Для утепления чаще используется такие материалы, как пенофол, пенопилистирол (как правило, утепляется только верхний метр оборудования).

5.3. Установка станции в котлован.

Спуск станции в котлован производится либо вручную, либо с помощью техники — зависит от конкретной модели, точнее, от ее габаритов и веса (в среднем станция на 3-5 человек весит 110-230 кг и имеет габариты 1м х 1м х 2,4 м).

После того, как установили станцию на песчаную подушку, необходимо проверить, что станция выровнена во всех плоскостях, для этого используем поплавковый уровень.

5.4. Обратная засыпка.

Обратная обсыпка - это процесс создания компенсирующего слоя, который равномерно распределяет давление грунта на корпус станции. 

Работа предполагает равномерную обсыпку станции (вручную, не экскаватором) с одновременной проливкой отсева водой и заполнением станции. Т.е. по периметру обсыпали станцию отсевом на 20 см, пролили отсев водой и сразу заполнили станцию на те же 20 см водой и т.д., делается это для уравнивания внутреннего и наружного давления.

Для удобства работы мы рекомендуем (на текущем этапе) обсыпку производить  примерно до половины станции. При таком случае станция будет надежно зафиксирована. Это позволит избежать всплытия станции при высоком УГВ и при этом у вас будет достаточно места для подключения канализационной трубы к септику. 

Важно! Обсыпку необходимо производить отсевом/песком мелкой фракции. Ни в коем случае нельзя использовать для этой процедуры щебень или грунт, который выкопали (при движении грунта щебень может повредить станцию, а выкопанный грунт не обеспечит равномерное распределение давления).

5.5. Подключение подводящей канализационной трубы в септик.

На данном этапе мы соединяем канализационную трубу с септиком. Если в вашей станции патрубок уже присутствует, то просто присоединяем трубу к патрубку, если нет, то необходимо провести врезку патрубка самостоятельно в приемную камеру станции. Для этого делаем технологическое отверстие коронкой и ввариваем патрубок (он уже входит в комплектацию септика). Для вварки патрубка используем фен со сварочным прутком или экструдер.

Место врезки определяем по паспорту изделия (обычно 60 см от низа крышки). У некоторых станций биологической очистки входные патрубки уже вварены с завода.

5.6. Прокладка электрокабеля до септика.

На данном этапе необходимо завести электрический кабель  в септик для будущего подключения электрооборудования. Кабель рекомендуется прокладывать отдельной линией от электрощитка.  Кабель в траншее обязательно укладывать в гофре или гильзе. Дальнейшее подключение электрооборудования расскажем на этапе 7 “пуско-наладочные работы”. 

6. Организация дренажа на участке.

Дренаж на участке необходим для эффективного отведения стоков из септика в грунт. 

Существует порядка 8 схем отведения стоков, но в целом процесс организации дренажа у всех схож, поэтому разберем процесс организации дренажа на самом популярной схеме отведения стоков - самотеком в дренажный колодец. Более подробно узнать о схемах отведения стоков вы можете в нашей статье Канализация на участке. Коротко о самом важном, либо обратиться в нашу компанию за консультацией. Мы подскажем, какую схему дренажа лучше выбрать на вашем участке.

Процесс организации дренажа можно разделить на следующие подэтапы: разработка котлована под дренаж, перфорирование колодца, установка дренажного колодца, прокладка магистрали от септика до дренажа, обратная засыпка септика и дренажа.

Рассмотрим каждый этап по отдельности.

6.1. Разработка котлована под дренаж.

Начинаем копать котлован под дренаж. Размеры дренажа всегда рассчитываются индивидуально, всё зависит от проницаемости грунта, уровня грунтовых вод и производительности септика. Объем дренажа как и, соответственно, размер котлована, необходимый под ваш случай, лучше уточнить у наших специалистов.

6.2. Перфорирование колодца.

Дренажный колодец рекомендуем дополнительно перфорировать, если это позволяет материал из которого он изготовлен (с помощью насадки “перо” делаем технологические отверстия в стенках). При таком подходе, мы существенно увеличиваем производительность дренажа, так как отведение стоков происходит не только за счет дна колодца, но еще и за счет его стенок. К примеру, перфорированный пластиковый дренажный колодец диаметром 700-1000 мм по производительности будет значительно превышать дренажный колодец из бетона диаметром 1 метр и при этом такое решение будет надежнее, удобнее в монтаже и долговечнее последнего. 

6.3. Установка дренажного колодца.

После того, как выкопали котлован под дренаж, подготавливаем щебеночную подушку (на дно котлована засыпаем не менее 30 см щебенки. Далее, опускаем дренажный колодец в котлован (если используется пластиковый гофрированный колодец с этой работой легко справится 1 человек). Выравниваем с помощью поплавкового уровня.

Далее,  обсыпаем колодец щебнем наполовину его высоты, чтобы надежно зафиксировать в неподвижном положении.

6.4. Прокладка магистрали от септика до дренажа. 

На этом этапе нам необходимо соединить канализационную трубу от септика с дренажным колодцем.

Общие рекомендации по прокладке магистрали от септика до дренажа такие же, как при укладке магистрали от дома до септика (необходимо выкопать траншею, сделать просыпку отсевом, пролить, уложить трубы с уклоном, трубы утеплить и при необходимости уложить греющий кабель). 

Единственное, чтобы завести канализационные трубы в дренажный колодец необходимо предварительно сделать технологическое отверстие для канализационной трубы.

6.5. Обратная засыпка септика, дренажа и трубопровода.

Проводим последние земляные работы. Котлован станции и магистраль дозасыпаем отсевом, не забывая одновременно проливать,  утрамбовывать  отсев и наполнять станцию водой.

Следом приступаем к засыпке оставшейся части котлована дренажа (щебнем). После этого укладываем поверх щебня геотекстиль и засыпаем землей. Геотекстиль нужен для того, чтобы разделить слои грунта (щебень от верхнего слоя грунта).

7. Пуско-наладочные работы.

Производим подключение и наладку оборудования. На данном этапе заводим силовой кабель в распредкоробку (соединяем 3 клеммы по цветам).

Далее подключаем компрессор. Его необходимо установить в специальную секцию для электрооборудования. Выходящий патрубок из компрессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку септика и обжимается прилагаемыми обжимными хомутами.

Подключаем электровилку компрессора в розетку (установлена в септике).

Последний штрих. Дозаполнить водой секции эйртенка, вторичного отстройника до уровня выхода чистой воды.

На данном этапе станция считается подключенной и запущенной.

Если у вас остались вопросы, в том числе по подбору оборудования, Вы можете задать их нашим специалистам, они вас проконсультируют. 

При обращению в нашу компанию мы предоставим полный список материалов с нужным количеством, проконсультируем по схеме организации дренажа, подскажем по выбору места дистанционно (согласно особенностям вашего участка) или отправим опытного инженера замерщика. Бесплатно проконсультируем по возникшим вопросам на самом монтаже.

Также мы можем подключить нашего специалиста для проведения самых ответственных работ. В этом случае вы получите гарантию и на септик и на монтаж, сэкономив при этом на земляных работах и покупке строительного оборудования.